Menjelajahi Budaya Odisha, India Melalui Royal Homestay

2024 Pengarang: Cyrus Reynolds | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-02-08 05:35

"Ini adalah istana yang mulia," tuan rumah saya Raja Braj Keshari Deb, kepala keluarga kerajaan Aul saat ini di Odisha, menjelaskan sambil menunjukkan kepada saya di sekitar sisa-sisa reruntuhan istana Killa Aul yang berusia 400 tahun. Di sebelah tempat kami berdiri di atas panggung yang menghadap halaman yang sekarang kosong adalah bekas ruang singgasana yang ditinggikan. Eksteriornya yang keras tidak menunjukkan fakta bahwa itu menampung sorotan istana: lukisan dinding Meenakari bergaya Rajasthani yang sudah usang namun mempesona, menampilkan motif merak bertatahkan potongan kaca berwarna Belgia. Imajinasi saya tersulut, saya membayangkan raja-raja yang dulu duduk di sana sambil memimpin urusan penting negara atau menikmati pertunjukan musik dan tari bersama keluarga mereka.

Istana awalnya adalah benteng lumpur sederhana di atas tanah yang diberikan Mughal kepada Raja Telanga Ramachandra Deba untuk mendirikan kerajaannya pada tahun 1590. Dia adalah putra tertua dari raja Hindu independen terakhir yang sekarang bernama Odisha, Telanga Mukunda Deba dari dinasti Chalukya India selatan. Raja memerintah dari Benteng Barabati di Cuttack sampai dia terbunuh pada tahun 1568 selama periode pergolakan ketidakstabilan politik, pengkhianatan, dan invasi Afghanistan. Keadaan memaksaistri dan putra raja melarikan diri, dan hanya ketika Mughal mengambil alih putra tertua raja diakui sebagai penguasa yang sah.

Sejak itu, Killa Aul telah menjadi rumah bagi 19 generasi penguasa, meskipun para bangsawan kehilangan kekuasaan resmi mereka setelah India memperoleh kebebasan dari Inggris pada tahun 1947. Mirip dengan keluarga kerajaan lainnya di India, keluarga kerajaan Odisha dipaksa untuk menggabungkan kerajaan mereka, yang dikenal sebagai "negara pangeran", dengan Union of India yang baru dibentuk. Akhirnya, pemerintah India membubarkan gelar dan pembayaran kompensasi mereka ("dompet rahasia"), membiarkan mereka berjuang sendiri sebagai rakyat biasa, meskipun dengan garis keturunan kerajaan.

Untuk menghasilkan pendapatan dan melestarikan warisan mereka, semakin banyak bangsawan telah mengadopsi konsep homestay warisan yang populer di Rajasthan, secara bertahap membuka tempat tinggal mereka untuk para tamu. Homestay kerajaan di Odisha terletak di daerah regional di mana infrastruktur wisata sebagian besar tidak ada.

Homestay tidak hanya membuat area terpencil ini dapat diakses oleh wisatawan yang ingin menjauh dari keramaian, tetapi juga memberikan kesempatan unik untuk mendapatkan pengalaman budaya yang mendalam dan bermakna. Mewah dan murni, properti tidak. Namun, kekasaran mereka adalah bagian dari daya tarik. Mereka seperti museum hidup yang menyediakan jendela ke masa lalu. Setiap properti memiliki daya tarik tersendiri, dan menawarkan sesuatu yang berbeda dan khas. Belum lagi, interaksi pribadi terbaik yang tak ternilai dengan tuan rumah kerajaan yang menarik!

Tur saya di Killa Aul berjalan di sepanjang jalan setapak melalui hutan, melewati reruntuhan istana yang runtuh ke bekas tempat tinggal wanita kerajaan dengan tangga yang mengarah ke kolam pemandian abad pertengahan. Tersebar di sekitar properti seluas 33 acre adalah tanaman langka (termasuk kewda, digunakan sebagai esensi untuk parfum dan penyedap biryani), lebih dari 20 varietas pohon buah-buahan, bunga nag champa aromatik (populer dalam dupa), pohon palem penghasil toddy, dan kebun herbal leluhur, istal tua, dan kuil keluarga.

Kediaman kerajaan dan kamar tamu terletak di balik labirin gerbang dan halaman yang sengaja dibuat membingungkan untuk mencegah penyusup keluar. Saya menemukan saya benar-benar tiba di pintu samping. Pintu masuk utama istana yang megah menghadap ke Sungai Kharasrota, saat pengunjung datang dengan perahu pada masa kejayaannya.

Memang, pemandangan tepi sungai yang sangat istimewa dan merupakan tempat yang tepat untuk dikunjungi saat matahari terbenam. Kami menikmati koktail di sekitar api unggun, sementara hidangan khas homestay - udang asap raksasa segar dari sungai - dimasak di tengah api untuk makan malam. 24 hidangan lokal disajikan secara bergiliran di sana. Makan siang mewah saya termasuk saus tomat asam manis, kofta ikan, kari nangka, bunga labu goreng, dan chenna poda (makanan penutup keju karamel panggang). Ketika nyonya rumah mendengar saya belum mencoba pakhala (hidangan Odia yang ikonik dan sangat disukai yang terbuat dari nasi, dadih, dan rempah-rempah), dia dengan serius meminta staf dapur untuk menyiapkannya untuk saya, sementara tuan rumah yang berpengetahuan luas mendidik saya tentang kekhasan Politik India tentang bir.

Beberapa kenanganpenampakan buaya dan burung di safari perahu melalui Taman Nasional Bhitarkanika, pertunjukan tarian tradisional oleh gadis-gadis desa setempat, dan kayak ke sebuah pulau di sungai melengkapi kunjungan saya dengan sempurna. Situs Buddhis Odisha juga hanya berjarak satu jam.

Selanjutnya, perjalanan tiga jam ke pedalaman membawa saya ke Kila Dalijoda, bekas istana rekreasi Raja Jyoti Prasad Singh Deo, yang termasuk dalam dinasti Panchakote Raj para penguasa dari negara tetangga Benggala Barat. Apa yang Anda lakukan ketika Anda seorang raja tetapi Inggris menghentikan Anda dari berburu di tanah yang mereka kuasai? Anda membeli hutan Anda sendiri dan membangun rumah tiruan Inggris yang lebih mengesankan daripada milik mereka! Begitulah Kila Dalijoda, dinamai berdasarkan jajaran hutan Dalijoda, muncul pada tahun 1931. Menurut tuan rumah saya (cicit raja Debjit Singh Deo dan istrinya Namrata), pesta berburu festival Holi hedonistik dengan gadis-gadis penari dari Varanasi adalah bagian dari menyenangkan.

Kehidupan di properti sangat berbeda saat ini. Tuan rumah menyelamatkannya dari pengabaian dan penghuni liar, dan menjalani gaya hidup mandiri yang harmonis di sana sementara pekerjaan restorasi yang melelahkan terus berlanjut. Namun demikian, kemegahan dunia lama mansion sebagian besar telah dipulihkan, dengan jendela kaca melengkung berwarna yang menarik perhatian yang menangkap cahaya. Sayangnya, yang tidak bisa diganti adalah hutannya (banyak yang hilang setelah Indiandiambil alih pemerintah). Saya terkejut dengan betapa sepinya properti batu laterit berwarna cokelat yang tinggi itu muncul di balik lanskap pedesaan yang mencolok. Ternyata, tempat ini menjadi tempat yang ideal untuk menjelajahi daerah tersebut.

Berbeda dengan suasana santai di Killa Aul, Kila Dalijoda sangat cocok untuk keluarga aktif, dengan aktivitas yang cukup untuk menghabiskan setidaknya satu minggu. Ketertarikan tuan rumah yang beragam dalam pertanian organik, margasatwa, melukis, memasak, mitologi Hindu, dan kesejahteraan komunitas suku setempat berarti ada sesuatu untuk semua orang.

Perjalanan hutan pada pukul 6 pagi membawa saya ke sebuah desa terpencil, benar-benar terputus dari peradaban dan dihuni oleh suku asli Sabar. Lebih dekat ke homestay, anggota suku Munda telah mendirikan kedai bir terbuka, di mana mereka menjual bir beras handia tradisional yang kuat untuk menghidupi diri mereka sendiri di tempat berburu. Selama kunjungan saya, saya bertemu dengan seniman suku terkenal, mengunjungi panti jompo untuk sapi, mengagumi ulat sutra di homestay, dan belajar tentang resep keluarga eksklusif yang tidak tersedia di restoran.

Istana Gajlaxmi, tujuan utama para pecinta alam, adalah perhentian saya berikutnya. Ini mungkin satu-satunya tempat di India yang memungkinkan untuk tinggal di tengah hutan lindung yang dilindungi di rumah keturunan bangsawan. Hanya 10 menit dari jalan raya di Dhenkanal, jalan tanah yang semak belukar dipenuhi dengan vegetasi lebat dan akhirnya membuka ke tempat terbuka yang ditinggikan di mana istana "hantu" putih (tepat diberi label oleh tuan rumah)bangkit di depanku.

Kediaman kerajaan tahun 1930-an ini dibangun oleh kakek tuan rumah, Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, putra ketiga dari mantan raja Dhenkanal. Minatnya termasuk menulis, membuat film, dan sulap. Properti ini mendapatkan namanya dari Gajlaxmi Puja tahunan yang didedikasikan untuk dewi Laxmi dan dirayakan secara mencolok di Dhenkanal. Ada juga gajah liar di hutan sekitarnya. Mereka datang untuk menyerang pohon mangga di kebun tuan rumah selama musim panas. (Saya bisa mengerti mengapa. Sorotan makan siang saya adalah hidangan mangga manis dan pedas yang lezat, dibuat dengan panen pertama musim ini). Banyak jenis burung dan hewan lainnya dapat dilihat sambil duduk di tepi danau, hanya berjalan kaki singkat.

Panorama pegunungan yang mempesona di properti ini didominasi Bukit Megha (Awan), yang menjulang megah di bagian belakang. Sulit dipercaya bukit itu tandus pada akhir 1990-an, sampai ayah tuan rumah (seorang pemburu yang menjadi konservasionis) meyakinkan penduduk desa untuk menangkap siapa pun yang menebang pohon di sana. Tuan rumah J. P. Singh Deo memimpin para tamu dalam perjalanan pagi dua jam yang penuh wawasan melalui hutan ke sebuah dusun suku. Namun, yang tidak akan saya lupakan dengan tergesa-gesa adalah kulit harimau pemakan manusia yang diawetkan, dipajang dengan gigi runcing di lemari antik di ruang tamu homestay. Harimau itu ditembak oleh ayah tuan rumah atas permintaan pemerintah Odisha setelah merenggut 83 nyawa.

Tujuan akhir saya adalah Istana Dhenkanal, rumah bagiKeluarga kerajaan Dhenkanal, di kaki Bukit Garhjat Odisha. Istana ini dibangun pada akhir abad ke-19 di situs sebuah benteng tempat pertempuran berlarut-larut dengan Maratha yang menyerang terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu. Namun, sejarah keluarga kembali lebih jauh, ke 1529, ketika Hari Singh Vidyadhar, seorang komandan tentara raja Odisha, mengalahkan kepala Dhenkanal lokal dan mendirikan kekuasaan atas wilayah tersebut. Kepala keluarga kerajaan Dhenkanal saat ini, Brigadir Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, bertugas di Angkatan Darat India dan juga sebagai Menteri Pertahanan India. Seorang pria yang humoris, ia mengklaim telah mendirikan The Henpecked Husbands Association of India yang terdiri dari anggota dari keluarga istrinya.

Meskipun istana ini sangat megah tanpa terlalu formal, sulit untuk tidak merasa kewalahan saat tiba. Pintu masuknya, dengan dua gerbang monumentalnya, sangat mengesankan. Pintu ganda berornamen terbuka ke halaman dengan tangga yang mengarah ke area resepsionis istana. Patung singa berwarna-warni menjaga pintu, dan di atasnya ada paviliun berkubah tempat para musisi biasa bermain untuk pengunjung terhormat. Setelah mengikuti tangga ke atas, saya menemukan diri saya di ruang duduk, secara mengejutkan dipimpin oleh tunggangan taksidermi kepala gajah pemerah pipi yang sangat besar. Rupanya, gajah itu membunuh sembilan orang sebelum ditembak oleh raja pada tahun 1929.

Tuan rumah saya yang ramah, putra mahkota Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo yang bersuara lembut dan istrinya yang lincahMeenal, cepat buat aku tenang. Saat tuan rumah memberi saya tur, dia menceritakan warisan keluarga kerajaan dengan anekdot dan kisah masa lalu yang mengasyikkan. Struktur bawaan, seperti aula durbar (penonton) yang dihiasi dengan foto raja-raja sebelumnya, merupakan titik fokus yang terpelihara dengan baik.

Berbagai item penting, seperti senjata perang yang masih berfungsi, dipajang. Perpustakaan istana, yang dipenuhi dengan buku dan manuskrip langka, juga terbuka untuk para tamu. Sisi luar biasa tetapi kurang jelas lainnya termasuk kuil keluarga dengan dewa berusia berabad-abad, dan mandap batu tua (platform untuk ritual keagamaan) dengan ukiran yang mencerminkan alam semesta, ciptaan, dan kehidupan. Mereka mengatakan batu berbicara dalam bahasa Odisha dan itu benar.

Nyonya rumah artistik sebagian besar bertanggung jawab atas penampilan istana saat ini. Dia telah mengubahnya secara bertahap selama sekitar 27 tahun terakhir, dimulai dengan hanya beberapa kamar untuk tamu. Saya mengagumi kemampuannya untuk menciptakan penampilan yang apik dari memadukan pusaka keluarga dengan dekorasi yang semarak. Bakatnya tidak berhenti sampai di situ. Dia juga memiliki koleksi pakaiannya sendiri, yang dijual di toko suvenir homestay, yang mempromosikan desain kontemporer yang terbuat dari tenun tradisional Odia.

Istana Gajalaxmi dan Dhenkanal adalah tempat yang luar biasa untuk bertamasya. Di desa Sadeibereni, pengrajin mempraktekkan kerajinan kuno dhokra-teknik pengecoran logam menggunakan metode lilin yang hilang. Sari ikat tradisional ditenun di desa Nuapatna dan Maniabandha. Di Joranda, sebuah sekte orang suci yang tidak biasa yang tergabung dalam sekte Mahima menjalani kehidupan selibat dan gerakan konstan, tidursedikit dan tidak makan setelah matahari terbenam.

Petualangan saya berakhir di sana tetapi jejak warisan kerajaan Odisha tidak. Lebih jauh ke selatan, di sebuah pulau di Danau Chilika (laguna air payau terbesar di Asia), adalah Istana Parikud, dibangun oleh Raja Bhagirath Manasingh pada tahun 1798. Di ujung utara Odisha, Belgadia Palace of Mayurbhanj yang telah dipugar dengan indah menceritakan kisah dinasti Bhanj yang telah lama berkuasa dan memiliki program artist-in-residence. Istana Nilagiri, di distrik Balasore, juga menyambut tamu. Jaraknya sekitar satu jam ke daratan dari Pantai Chandipur, di mana air pasang keluar sejauh bermil-mil dua kali sehari.