Solo Trekking di Nepal: Taman Nasional Everest

2024 Pengarang: Cyrus Reynolds | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-02-08 05:37

"Om mani padme hum."

Saya mendengar mantra Sansekerta berkali-kali saat melakukan solo trekking di Nepal, tapi kali ini lebih manis dari sebelumnya. Aku mendongak dari jejak makan siang keju telanjang ke wajah Sherpa yang pipinya merah. Dia adalah satu-satunya orang yang ditemui sejak matahari terbit. Dengan senyum ramah, dia memberi isyarat agar saya mengikuti badai salju. Waktunya bagus: Saya lelah dan tersesat.

Saya tidak yakin apa yang membuat kebekuan, kelelahan, dan sesak napas terdengar mengundang saat duduk di pantai yang indah di Thailand dua minggu sebelumnya. Tetapi seperti yang dikatakan John Muir, gunung-gunung memanggil, dan saya merasa saya harus pergi. Dalam momen kegilaan, saya mengambil penerbangan ke Kathmandu dan memulai salah satu petualangan terbesar dalam hidup saya: 19 hari trekking sendirian di Taman Nasional Sagarmatha (Everest).

Kathmandu sangat sibuk. Saya menghabiskan beberapa hari untuk menawar perlengkapan petualangan tiruan di toko-toko yang remang-remang. Selanjutnya, saya mengambil peta topografi - yang seperti yang pernah saya pelajari membaca di ketentaraan. Base Camp Everest adalah tempat yang populer di musim semi, jadi saya berencana untuk mengelilingi taman nasional searah jarum jam. Memulai perjalanan solo saya di sisi barat taman yang lebih tenang akan membantu menghindari jalur yang paling ramai.

Saya tahu bahwa trekking sendirian di Himalaya akan menjadi pengalaman yang sama sekali berbeda. Kesendirian di tempat-tempat kuno ini akan menjadi berkah, dan saya dapat memilih langkah saya. Saya berencana untuk membawa barang-barang saya sendiri, yang menghabiskan sekitar 30 pon peralatan dan air. Pemandu dan porter mengandalkan pariwisata untuk pendapatan, jadi setelah perjalanan, saya memberikan semua peralatan dan sisa uang langsung ke keluarga di jalan.

Keselamatan adalah perhatian yang jelas. Saya meminta saran dari pemandu yang sudah lapuk yang ditemui di pub-pub Thamel yang dipenuhi asap. Mereka adalah karakter yang menyenangkan, penuh dengan cerita dan kehidupan. Beberapa jari hilang karena radang dingin. Saya mengejek ketika mereka memberi tahu saya bagaimana Snickers didambakan di ketinggian yang lebih tinggi, tetapi mereka benar: hanya menggigit permen beku dapat mengangkat semangat setelah hari yang buruk di jalan.

Memasuki Himalaya

Penerbangan ke Lukla adalah bagian yang sama menggembirakan dan menakutkan, dan kegembiraan dimulai di bandara Kathmandu. Dengan hanya 10 kilogram (22 pon) jatah bagasi per penumpang, timbangan barang antik saat check-in diperiksa dengan cermat. Dapat dimengerti bahwa berat merupakan masalah ketika terbang melalui udara tipis dalam pesawat turboprop kecil. Penumpang yang bersemangat mengobrol dalam banyak bahasa; petualangan ada pada kita.

Saat terbang ke Lukla, duduklah di sebelah kiri untuk menikmati pemandangan tertutup salju terbaik - dengan asumsi Anda dapat mengalihkan pandangan dari pertunjukan di kokpit terbuka. Selama penerbangan 45 menit, kami berganti-ganti antara terengah-engah di pegunungan dan melongo melihat kopilot, yang mati-matian memompa tuas yang macet dan mengatur ulang pemutus yang berkedip. Perjalanannya menghasilkan sekitar $5 per menitudara, tapi saya merasa mendapatkan lebih dari nilai uang saya.

Bandara Tenzing-Hillary (LUA) di Lukla dikenal sebagai "bandara paling berbahaya di dunia". Jalur pendaratan pendek memiliki kemiringan menanjak 11 derajat dan berakhir di dinding batu. Jika angin berubah selama pendekatan, seperti yang cenderung terjadi di pegunungan, tidak ada waktu untuk berhenti untuk upaya kedua. Untuk tetap mendarat, pilot berkepala dingin harus terbang ke gunung. Granit abu-abu memenuhi pemandangan melalui jendela depan sampai Anda (semoga) turun beberapa saat kemudian dengan kaki yang goyah. Sebelum berangkat, saya berterima kasih kepada pilot terampil kami. Mereka tampak bahagia bisa kembali ke terra firma seperti yang lainnya.

Meskipun penerbangannya liar, Anda segera menyadari bahwa ini adalah ritus peralihan yang tepat untuk mengakses Himalaya. Saya segera melihat kedamaian begitu di jalan setapak. Hiruk-pikuk klakson klakson Kathmandu digantikan dengan hanya suara angin dan denting lonceng di kereta yak.

Nepal menikmati kelembapan rendah di bulan April, memberikan langit ketajaman dan kejernihan yang berlebihan. Saya merasa seolah-olah saya tidak bisa melihat jauh ke segala arah, dan apa yang saya lihat itu nyata. Lanskap gunung hampir terlalu sempurna untuk diproses. Otak berjuang untuk mengikuti. Tidak ada jalan, kabel, rambu, atau pagar yang merusak keagungan ke segala arah. Hanya tugu batu, tumpukan batu ramah, yang ada di sana untuk mengingatkan saya bahwa saya tidak sendirian. Mereka diam-diam menunjukkan jalan kepada saya di banyak pagi yang dingin.

Pada hari kedua berjalan, saya tiba di Namche Bazaar. Namche adalah pusat dan perhentian terakhir untuk hal-hal penting di menit terakhir seperti crampondan pizza. Ini juga merupakan kesempatan terakhir untuk menggunakan ATM. Toko roti menawarkan makanan manis dan film dokumenter layar di malam hari. Suasana sosial dan hidup. Trekker yang baru tiba bersemangat untuk menuju lebih tinggi. Trekker yang lelah turun sangat senang untuk menikmati pilihan makanan baru dan limpahan oksigen. Meskipun Namche Bazaar berada di ketinggian 11,286 kaki, ini termasuk rendah menurut standar Himalaya.

Untuk menyesuaikan diri lebih cepat, saya menggunakan tiga hari saya di Namche Bazaar dengan bijak dengan mengikuti pepatah gunung "naik tinggi, tidur rendah." Pendakian regional memberikan latihan yang mendebarkan yang dihargai dengan pemandangan yang luar biasa. Sebelum pergi, saya membayar untuk mandi air dingin, yang terakhir selama 16 hari, dan membeli sebatang Snickers tambahan untuk berjaga-jaga.

Tidak ada jalan di Taman Nasional Everest. Semuanya harus susah payah diangkut oleh kuli dan yak. Kereta yak yang sarat muatan berderak di sepanjang jalan. Saya disarankan untuk tidak berbagi jembatan penyeberangan dengan mereka, dan selalu mengalah ke sisi jalan setapak terjauh dari tepi. Saran itu tepat. Kemudian, saya diinjak-injak ketika beberapa hewan dikejutkan oleh helikopter yang lewat rendah di atas. Binatang buas yang panik membuat saya menghentak dan mematahkan kaki saya, tetapi jika saya berada di sisi tebing jalan setapak, mereka mungkin telah mendorong saya.

Aliran es dan air terjun kecil biasanya menyediakan air minum saya. Airnya sangat jernih, tapi saya selalu mengolah airnya terlebih dahulu. Sampai Anda berdiri di puncak, yang sebenarnya merupakan pilihan di Taman Nasional Everest, Anda harus menganggap pemukiman lebih tinggi dan mengirimkan polusi ke hilir. Sayaminum lebih dari dua galon air sehari untuk mengatasi dehidrasi akibat udara kering dan ketinggian.

Pada malam hari, saya berkerumun dengan trekker lain di sekitar tungku pembakaran kotoran yak di pondok-pondok teh. Percakapan menjadi omong kosong angka. Ketinggian tetap berada di garis depan pikiran semua orang karena alasan yang bagus: Ini bisa menjadi pembunuh jika Anda mengacaukan matematika. Bahkan ketika semuanya berjalan dengan baik, memiliki lebih sedikit oksigen yang tersedia melakukan hal-hal aneh pada tubuh. Anda secara fisik berubah saat kapiler baru tumbuh untuk mengalihkan darah. Dalam perjalanan satu minggu, Anda akan merasakannya. Tetapi menurut seorang dokter sukarelawan, berlama-lama benar-benar menyebabkan hal-hal menjadi “aneh.” Dia benar.

Tidur tidak datang dengan mudah tidak peduli seberapa lelahnya Anda, dan mimpi adalah karnaval psikedelik. Tubuh memproduksi lebih banyak sel darah merah untuk membawa oksigen. Untuk memberi ruang, cairan lain dihilangkan. Pergi ke toilet 10 kali pada malam tertentu bukanlah hal yang aneh. Sayangnya, toilet-toilet itu terlalu sering ditemukan di ujung lorong-lorong dingin di pondok-pondok jalan. Yang terburuk adalah di luar di kakus bersalju, tapi setidaknya Anda bisa melihat bintang-bintang.

Kamar pondok yang tidak berinsulasi di sepanjang jalan setapak terasa seperti berkemah di dalam ruangan. Sebelum balik sekitar jam 7 malam. setiap malam, saya menuangkan air mendidih ke dalam botol saya untuk digunakan sebagai penghangat tempat tidur. Setiap pagi mereka membeku di bawah selimut tebal. Banyak malam dihabiskan dengan berfantasi tentang sengatan matahari dan minuman kelapa di permukaan laut. Sementara itu, awan napas beku terkumpul di atas dasar seperti sistem cuaca.

Melewati Cho La Pass

Saya tahu umpan Cho La akan sulit, dan itu tidak mengecewakan. Petunjuk ceria di peta saya telah membuat saya takut terlalu lama: "sulit melintasi es," "bahaya batu jatuh," dan "ceruk yang bergeser." Perebutan vertikal ke atas moraine yang longgar dan gletser yang tidak stabil berdiri menantang di ketinggian 17.782 kaki, menghalangi jalan menuju Everest Base Camp. Cho La adalah titik kecil yang menghubungkan sisi barat taman nasional dengan jalur populer ke Everest. Jika saya tidak bisa melewatinya, saya akan terpaksa menghabiskan waktu seminggu untuk mundur. Peningkatan ketinggian yang diperoleh dengan susah payah akan hangus.

Saya mulai jam 4 pagi dengan lampu depan, tapi Cho La lebih temperamental dari biasanya. Jalan setapak itu tertutup salju akibat badai musim dingin yang menjebakku sehari sebelumnya. Batuan yang tertutup es tergelincir dan jatuh saat saya memanjat ke atas sendirian. Salju membersihkanku dari seluncuran tak terlihat di atas. Tidak ada kelompok yang mencoba menyeberang hari itu karena kondisi. Saya memeriksa celah-celah yang baru saja disembunyikan dengan tongkat panjat saya. Saya merasa terbuka dan sendirian. Beberapa hal yang meresahkan seperti melihat batu-batu besar seukuran mobil bergerak dengan sendirinya. Saya berhasil menyeberang, lalu pingsan untuk istirahat sementara salju menumpuk di janggut saya. Saya tidak yakin saya bisa melanjutkan-saat itulah satu-satunya Sherpa tiba tepat pada waktunya, menyanyikan mantranya.

Saya menghabiskan dua malam yang indah untuk memulihkan diri di Dzongla sebelum mendorong ke Gorak Shep, pemberhentian terakhir sebelum Base Camp. Aku memakan batang Snickers berhargaku yang terakhir dengan perlahan dan penuh hormat. Setelah dua skenario bertahan hidup musim dingin dalam satu minggu, saya memiliki yang baruapresiasi untuk menikmati masa kini. Terus terang, saya merasa lebih hidup dari sebelumnya. Tantangan di Himalaya memang berat, tetapi imbalannya lebih besar.

Tiba di Everest Base Camp

Ironisnya, Gunung Everest tidak terlihat dari Base Camp Everest. Saya memulai pendakian saya ke Kala Patthar, sebuah “bukit” yang berdekatan dalam kegelapan untuk mendapatkan pemandangan terbaik dari Bunda Suci sendiri. Pada ketinggian 18.500 kaki (5.639 meter), saya disuguhi matahari terbit dan pemandangan puncak dunia yang spektakuler. Bendera doa berkibar liar ditiup angin saat aku terengah-engah. Tingkat oksigen di atas Kala Patthar hanya sekitar 50 persen dari yang ada di permukaan laut. Bagi banyak trekker, ini adalah ketinggian tertinggi yang pernah saya alami di Himalaya. Saya mencoba membayangkan apa yang harus dirasakan pendaki dengan hanya 33 persen oksigen ketika mereka mencapai puncak Everest di depan saya.

Keesokan harinya, meskipun cuaca tidak menentu, saya berjalan kaki tiga jam ke Base Camp Everest. Saya merasa gelisah dan pusing. Setelah seumur hidup menonton film dokumenter tentang Gunung Everest, mimpi masa kecil terwujud. Ketika saya tiba, air mata bahagia mencoba membeku di wajah saya.

Helikopter menderu di atas saat persediaan dibawa. Dengan musim pendakian yang akan segera dimulai, suasana menjadi ramai dan hingar bingar. Saya bertemu tim kamera dari BBC dan National Geographic. Saya dengan hormat menyentuh Khumbu Icefall, awal dari rute mendaki Everest dan salah satu bagian yang paling berbahaya. Untuk melampaui tempat saya berdiri membutuhkan $ 11.000 izin pendakian.

Seperti sering kali selama perjalanan saya, saya merasakan tekanan barometrik anjlok. Telingaku melotot saat cuaca buruk datang dengan cepat. Saya harus meninggalkan Base Camp lebih cepat dari yang saya inginkan, tetapi alternatifnya adalah memohon untuk menginap semalam di tenda orang asing! Aku bergegas kembali ke Gorak Shep dengan tergesa-gesa. Tapi saat salju bertiup ke samping dan bebatuan rapuh meluncur di sekitarku, aku tersenyum. Entah bagaimana, aku tahu semuanya akan baik-baik saja. Tidak peduli petualangan apa yang tersisa dalam hidupku, waktu yang aku habiskan di puncak dunia akan menjadi milikku selamanya.

Saya menyanyikan " om mani padme hum " saat turun.